Высадимся на Валааме. Экскурсию нам проведёт сам настоятель монастыря aka монастырский куражье. Мы проедем по острову и посмотрим несколько отдалённых скитов, зайдём в храмы, увидим ботанический сад, где монахи выращивают ананасы и виноград. Напоследок, за светской беседой поедим в местной трапезной.

Валаамский монастырь – центр православной жизни в Карелии, и один из важнейших монастырей России. Находится он на Валаамском архипелаге, состоящем из 50 остров. Самый большой остров здесь – Валаам, там и располагается основной центр паломнической жизни.

Архипелаг находится в 22 км от берега Ладожского озера и в 60 км от о.Коневец, поэтому летом добраться сюда можно только по воде (или воздуху, вертолётная площадка тут тоже есть).

Здесь очень живописная природа – каменные острова вырастают из воды, в окружении сосновых лесов стоят многочисленные храмы, а если гулять по острову, то можно набрести на одно из бессточных озёр, так присущих этому ландшафту. На Валааме насчитывается около 480 видов растений, многие культивировались монахами ещё со времён Петра I. Cохранились 150-летние плодовые сады.

Летом на Валааме солнечных дней на 30-35 больше чем на материке. Не зря его название происходит от финно-угорского Valamo, где valo – это «свет», «клятва» (ну или «высокая земля»). Обычно летом здесь тепло и хорошо.

На 30-метровом возвышении, именуемом здесь Фавором, стоит Спасо-Преображенский собор, 75-метровая колокольня и комплекс монастыря. Тут проходят экскурсии, молебны, службы.

Нас встретит один из видных чинов монастыря, проведёт с нами день, покажет все красоты архипелага, расскажет, как устроена жизнь монастыря, и пообщается с нами “за жизнь” в монастырской трапезной. Вместе с главный зданием на архипелаге располагается ещё 11 скитов – небольших монашеских поселений со своими монастырями.

С 1989 года началась активная реставрация монастыря. Всё храмы восстановлены и приведены к своему историческому виду, а в 2005 году на колокольню монастыря установили 16-тонный колокол-благовест. Теперь каждое лето Валаам посещает около 100 тысяч туристов. Рекомендуем почувствовать атмосферу этого места силы и вам.

Осмотрим самые колоритные здания Сортавалы, и на машине отправимся в мраморный каньон Рускеала. В каньоне мы с экскурсией пройдём вдоль края карьера, спустимся в штольни, посмотрим на горное дело изнутри и разберёмся в технологии выработки мрамора: тогда и сейчас. Напоследок прокатимся по каньону на пароме.

На северном берегу Ладожского озера, в 37 км от Валаамского монастыря, находится город Сортавала – один из важнейших городов Карелии. Проживает в нём примерно 15.000 человек

Это бывший финский город, сохранивший часть своего шарма и архитектуры. Состоит он, в основном, из 3-4-этажных зданий, построенных известнейшими финскими архитекторами. Сохранилась часть деревянных построек XIX века, а также дома начала XX века: массивные, отделанные камнем, с вытянутыми, закруглёнными кверху окнами – стоит один раз увидеть эти дома, чтобы почувствовать, что это сильно не похоже на то что строили в тот момент в России. Это образцы выдающейся северной архитектуры. Мы увидим большинство из этих домов во время нашей прогулки по Сортавале.

Вдоволь нагулявшись по Сортавале, мы сможем поехать в мраморный каньон Рускеала – единственный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии.

Отправимся мы туда на своём микроавтобусе. По пути проедем несколько рускеальских водопадов. Они небольшие, высотой 3-4 метра. Здесь снимали советский фильм “А зори здесь тихие”.

Рускеала – это заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер длиной 460 метров и шириной до 100 метров. Мрамор здесь добывали ещё шведы шведы с 1670-ых годов. Тогда его использовали для получения извести.

Россия мрамор в Рускеале начала добывать при Екатерине II. Тогда в Петербурге шло масштабное строительство, и иностранный мрамор пытались всячески “импортозаместить”. Рускеальский мрамор использовали для облицовки Исаакиевского собора, им выкладывали полы Казанского собора, использовали для подоконников Эрмитажа и отделки пары станции Петербургского метрополитена.

В 1939 году началась Советско-финская война. Каменоломни были покинуты и временно заброшены. После войны завод и месторождение стали восстанавливать. Но самый старый и глубокий карьер в результате взрывных работ затопило водой. Сейчас на его месте — глубокое озеро с прозрачной водой, это сердце Рускеальского горного парка. Расстояние от борта карьера до его дна – в районе 50 м.

Мы прогуляемся вдоль поросших деревьями, стен мраморного карьера, увидим “Итальянский карьер” 1980-ых годов – относительно новую достопримечательность. Мраморные пласты в нем добывали по особой технологии с помощью итальянского оборудования, поэтому стены в нём идеально ровные, словно полированные, и все с причудливыми узорами.

Стены карьера пронизаны целой системой подземных выработок – штолен и штреков, соединённых вертикальными шахтами. Большая часть из них затоплены, но в самые верхние мы сходим! В самом большом зале с подземным озером можно одновременно увидеть и небо – через провал в земле. Во время прогулки там играет музыка, а на стенах пещеры переливается художественная подсветка. Выход из пещеры ведет в озеро, откуда обратно на берег доставляют на небольшом пароме. По пути мы увидим насколько прозрачная вода в каньоне, что просматривается на глубину 15 метров

Рускеала выглядит идиллически: по водной глади катаются на лодочках, по мраморным берегам ходят любопытные экскурсанты, а отдельные любители летают над каньоном на зиплайне. Мы оценим эту красоту, и вернёмся домой – на яхту.

Пересядем на быстроходный катер и промчимся по узким проливам меж каменистых шхер. Выйдем на одном из островов, чтобы поближе посмотреть на местную природу. Напоследок посетим дачу Густава Винтера: зайдём в усадьбу знаменитого доктора, прогуляемся по дендропарку и поедим современную карельскую кухню в одном из лучших ресторанов России.

Подобного ландшафта нет нигде в России! На территории Национального парка обитает множество краснокнижных животных и растений. Острова богаты ягодами. Здесь растет брусника, голубика, морошка, а на руинах заброшенных финских хуторов можно найти смородину и крыжовник.

Мы проплывём вдоль шхер, зайдём в живописные заводи, высадимся на острова и, любуясь видами, прогуляемся по вечнозелёному хвойному лесу. Также, это едва ли не лучшее место, чтобы достать весь наш арсенал водных развлечений, будь то гидроциклы, сапы, надувные игрушки, и всем вместе повеселиться на воде!

Биологи насчитали в водах Ладожских шхер около 53 видов рыб. В основном ловят щуку, окуня, плотву, налима и судака. Если есть желание – мы можем взять снасти и устроить здесь рыбалку, или попросить профессионального рыбака показать нам “свои места” и поделиться сакральными знаниями. Рыбалка в шхерах – это одно из самых драйвовых мужских занятий. Кому не нравится одну за одной тащить из воды рыб, которых сегодня же приготовят на огне?

Мы остановимся на мысе Таруниеми (в переводе с финского – “сказочный”), посмотрим на усадьбу доктора Густава Винтера.

Доктор был известным хирургом, его имя было на слуху не только в Финляндии, но и в Санкт-Петербурге. Он специализировался на операциях на щитовидной железе и родовспоможении. При нём количество операций в окружной больнице выросло в 8 раз. В 1902 году на свои деньги построил родильный дом, где сам был главврачом.

Мы войдём в усадьбу доктора Винтера, которую для него в 1909 году на берегу залива Ретулахти построил знаменитый финский архитектор Элиэль Сааринен. Высокие лестницы из сердобольского гранита ведут на террасу и в дом, к каминному залу. Мы увидим бережно отреставрированные предметы интерьера времен доктора Винтера, архивные документы и старые фотографии, а экскурсовод расскажет историю усадьбы.

Отдельно посмотрим на творчество художника-философа Николая Рериха, прожившего в Северном Приладожье более двух лет, бывавшего в гостях у Густава Винтера и написавшего здесь более 200 картин.

Прогуляемся по дендропарку, составленному знаменитым доктором. Человеком господин Винтер был увлекающимся, поэтому ландшафтному дизайну обучился в Италии. На территории своей дачи он собрал более 70 видов не свойственных Ладожской местности растений. Часть из них он закупал в ботаническом питомнике, созданном монахами на острове Валааме, другую часть ему присылали благодарные пациенты.

Напоследок, мы можем попробовать современную карельскую кухню в местном ресторане, в 2021 и 2022 получившем премию за лучший отельный ресторан в России.

Посмотрим на подлинные деревянные крестьянские избы 18 века. Зайдём в мастерские, попробуем разные ремёсла и выберем себе ремесло по душе. С вениками попаримся в русской бане и обучимся правилам пития в музее водки!

Прежде чем попасть в деревню Мандроги надо пройти вверх по течению реки Свирь, у берегов которой находится деревня.

Свирь – связывает два крупнейших озера европейской части России: она вытекает из Онеги и впадает в Ладогу. Ещё со времён викингов Свирь использовали как торговый путь. К 1808 путь достроили и укрепили, и с тех пор эта река – часть водного пути, связывающего Волгу с Балтийским морем.

Мандроги – это деревня с рубленными деревянными избами, и домами, украшенными замысловатой резьбой и раскрашенными в яркие цвета. Этот оазис ремёсел построили на месте сгоревшей во время войны деревни Верхние Мандроги. Восстанавливать её начали в конце 90-ых, когда сюда из Вологодской области по брёвнам перевезли избы XIX века. Эти избы любовно собрали и обустроили. На данный момент в деревне 8 изб, в каждой находится по несколько ремесленных мастерских.

Чуть позже, в 2017 году, в деревню перевезли деревянную часовню пророка Елисея, открытую в 1899 году и покинутую в 1939 году. Сейчас церковь отреставрировали, наполняют иконами, и каждую неделю проводят в ней молебен.

В деревне мы сможем научиться ткать, ковать железо, шить кукол, резать по дереву и расписывать созданные творения, плести из бересты. Поиграем на традиционных музыкальных инструментах и узнаем, как их делают, покатаемся на лошади, узнаем об устройстве северного дома и правилах, по которым жила большая крестьянская семья, и как справляла свадьбы. Особо уставшие путники могут сразу отправиться дегустировать русскую водку, обучиться правилам пития и научиться разбираться в её сортах и нюансах их приготовления. Прежде чем вернуться на борт, рекомендуем сходить в русскую баньку на дровах, да с вениками!

Вместе с директором музея-заповедника осмотрим памятники деревянного зодчества Кижей, узнаем интересные истории про заповедный остров из первых уст. Проедем по всему острову и устроим пикник с роскошным видом на дальние дали и заливные луга.

На Севере Онежского озера, как жемчужина в ожерелье островов, сияют Кижи.

Кижи по праву считается одним из самых красивых островов Карелии. Люди заселили его ещё в самые древние времена. Всё время своего существования погост был славен ремёслами. Это был культурный центр, где жили и творили поэты и художники. Владение ремеслом передавалось от отца к сыну. Здесь на свет появились былины об Илье Муромце и Владимире Красное Солнышко.

Еще во времена царской России Кижский погост являлся зажиточным административным центром империи. Доходы от прибыльных медных заводов позволяли строить уникальные по своей архитектуре церкви. Во время индустриализации карельские деревни опустели. Но уже после Второй мировой войны (2 октября 1945 года) Кижский погост объявили государственным заповедником.

Здесь создали настоящий Музей под открытым небом. По всему Заонежью и другим Карельским регионам до сих пор собирают древние избы, амбары и мельницы, доставляют их на остров и реставрируют. Прибыв сюда, создаётся впечатление, будто перенёсся на пару сотен лет назад.

Природа Кижей прекрасно дополняет деревянные постройки острова. Виды и атмосфера здесь такие, что поднимаясь на холм, хочется заплакать от того, как же красиво! Мельница у дороги, бревенчатая деревенька у воды, а вокруг – зелёные луга, на холме вдалеке одиноко стоит церковь, окружённая со всех сторон узкими проливами, рядом виднеются другие острова – с лесными перешейками и не менее идиллическими видами…

Самым примечательным зданием на острове является 22-главая церковь Преображения Господня, возведённая в 1714 году. По одной из легенд, её без единого гвоздя, одним топором построил плотник Нестор, и после окончания работ выбросил топор в озеро – чтобы никто не смог повторить такую красоту.

Мы обойдём все достопримечательности с титулованным экскурсоводом. Деревянные постройки совершенно по-другому ощущаются изнутри, поэтому мы посмотрим интерьеры жилых домов, войдём в церкви, поднимемся на колокольню.

Остров ощущается гораздо масштабнее, чем выглядит на карте. На пике развития, на острове располагалось 14 деревень. На сегодняшний день из них сохранилось лишь две: Ямка и Васильево. Мы возьмём повозку, запряжённую лошадьми, или велосипеды, чтобы добраться до этих деревень и посмотреть на другие красоты острова. Можем даже устроить пикник на холме, с видами на Онежское озеро и раскинувшиеся вокруг луга.

Высадимся на живописный песчаный пляж, прогуляемся по мысу Бесов нос и попробуем найти все петроглифы. На моторной лодке прокатимся по местной речушке, чтобы приобщиться к местной природе и, при желании, порыбачить.

Живописный восточный берег Онежского озера был заселен сразу после схода с этих мест ледника. Освободившиеся ото льда территории зарастали лесом, сюда приходили стада лосей и оленей. А вслед за ними – первобытные охотники и племена. Они приносили с собой культуру и мифологию, следы которой остались запечатлены на карельских скалах в виде петроглифов – наскальных изображений.

Самым известным и наиболее таинственным местом скопления петроглифов считается мыс Бесов Нос. Он выдаётся в озеро на 750 метров, и, благодаря своему удачному местоположению, с незапамятных времен по сегодняшний день использовался как значимый географический ориентир.

Исследователи практически единогласно приходят к выводу, что мыс Бесов Нос был крупным языческим святилищем, где предки современных финнов и карелов устраивали таинства и жертвоприношения. Существовало оно более тысячи лет. Гранитные плиты мыса прямо-таки испещрены наскальными рисунками, выдолбленными на глубину 2-5 мм ударами более твёрдых камней. По самым приблизительным оценкам, на мысу сосредоточенно более 500 петроглифов. Это самое богатое собрание петроглифов в Скандинавии и Финляндии!

Бесов нос назван в честь самого большого изображения – “беса”. Это выбитый в камне рисунок человекоподобной фигуры высотой 2,3 м. Название условное, закрепившееся за ним благодаря монахам из лежащего в 25 км к югу от мыса, Муромского монастыря. Что это за “бес” такой – остаётся только догадываться.

Мыс Бесов нос и находящиеся от него в километре мыс Перий нос и мыс Кладовец – это комплекс древних святилищ и кладезь наскальных рисунков возрастом более 5 тысяч лет! В окрестностях обнаружено более 50 древних стоянок, датируемых V-VI тысячелетием до н.э.

Территории здесь заповедные, автомобильный мост развалился, и добраться до мыса можно только по воде. Но несмотря на это – тропинки оборудованы удобными настилами с перилами, и даже стоит смотровая вышка – видимо, взамен неработающего деревянного маяка. Между Бесовым носом и Кладовцом есть километровая бухта с пологими песчаными пляжами и видами – идеальное место, чтобы покупаться, порезвиться в воде, и провести день наедине с природой!

Весь день проведём на воде. К нашим услугам все водные развлечения, которые мы решим взять на борт: сапы, гидроциклы, моторная лодка с полным набором рыбацких снастей. А ещё лежаки для загара и вкусная еда. Тюленим!

Остров Коневец – это небольшой остров 5х2 километра, расположенный в 5 километрах у Западного берега Ладожского озера. Мы как раз будем проходить по Коневецкому проливу, отделяющему остров от суши – почему бы не остановиться здесь, не размять ноги и не прогуляться часик-другой?

• Это древний монастырь, основанный чудотворцем Арсением Коневским ещё в 1393 году. Как и Валаамский монастырь, он был известен своей миссионерской деятельностью, а точнее – обращением местных карелов-язычников в христиан.
•  
• Остров назвали в честь огромного 750-тонного камня в форме конского черепа. Камень прозвали – конь-камень, а остров – Коневец. Раньше камень для своих обрядов использовали язычники, но потом его освятили и построили прямо на этом огромном валуне часовню!
•  
• В 1800-1809 годах, благодаря увеличенному в правление Павла I денежному содержанию монастырей, на острове по проекту местных старцев строят огромный двухэтажный восьмиколонный Собор Рождества Богородицы. Рядом с собором строят 35-метровую колокольню. На месте древнего расположения монастыря, строят два скита — Коневский и Казанский. Слава монастыря мало-помалу росла, и 28 июня 1858 года остров посетил император Александр II с семьёй, примерно в то же время в монастырь заезжал Александр Дюма и Фёдор Тютчев. После революции монастырь оказался на территории Финляндии. В гостиницах были расквартированы финские военные. В 1940 году монахи эвакуировались в Финляндию вместе с главной святыней монастыря – Коневской иконой Божией матери, привезённой ещё преподобным Арсением с Афона. В Финляндии они основали Ново-Валаамский монастырь, существующий до сих пор.
•  
• Новая история Коневского монастыря началась в 1990 году, когда остров покинули советские военные. Никакими восстановительными работами они, конечно, не занимались, и монастырь был в плачевном состоянии. Мало-помалу с острова вывезли тонны мусора, провели небольшой ремонт, монастырь стал пригоден для жизни, но так и оставался в руинах.
•  
• До 2016 года, когда на деньги Роснефти монастырь начали активно восстанавливать. К 2020, за 4 года полностью отреставрировали церковь и скиты, построили новую инфраструктуру: причал и маяк. В монастыре не раз бывал В.В. Путин – следил за ходом работ. Сейчас монастырь выглядит так же хорошо, как, возможно выглядел 170 лет назад, когда его посещал Александр II. А может даже лучше.
•  
• На острове чудесная природа, здесь растут сосны, березы, липы, осины, платаны, клены. Песчаные берега омываются Ладожским озером, и так и хочется предаться глубоким размышлениям. Рекомендуем к посещению!